Здравствуйте, гость.
Если вы зарегистрированы на форуме, пожалуйста введите ваше имя и пароль. Если нет, вы можете Зарегистрироваться.
Имя:
Пароль:
 
    Запомнить.

Главная
Вопросы-ответы
Совместные выезды
Маршруты
Статьи, обзоры
      - Выбор внедорожника
      - Тюнинг
      - Ремонт и рестоврация
      - Обвесы
      - Ликбез
Фотографии
Видео
Ссылки
Географический атлас
Рейтинг внедорожников

Последние обсуждения:

Блокировка LOCK-RITE от и до
Или как я это вижу


Начнём с того, что если правильно, то это не авто блокировка, а авто разблокировка. Т.е. в нормальном состоянии она заблокированна.
Ниже попробовал описать принцип её работы на известном всем примере (велосипедной обгонной муфты ОМ).

Не вдаваясь в подробности, представьте себе механизм обгонной муфты (ОМ) велосипедного колеса. Если звёздочка крутится быстрей колеса, то механизм в зациплении, если колесо обгоняет-оно крутится свободно и вы слышите кляки ОМ. Также и здесь. Только если сказать грубо ОМ-ты установлены сразу на двух осях (колёсах).
Теперь представьте что вы едите прямо, главная передача (ГП) пердаёт вращение на две ОМ одинаково, те в свою очередь вращают оси с колёсами.
Обе оси (колеса) в зацеплении.
Поворот-колесо по малому радиусу вертится медленнее, а по внешнему быстрее. В данном случае ГП передаёт вращение только колесу идущему по малому кругу. Что делать внешнему колесу? Оно освобождается и начинает обгонять первое колесо благодаря ОМ. Этот принцип позволил полностью анулировать диференциал.
Если дорога скользкая и сопротивление покрытия очень маленькое, то колесо внешнего круга не может разцепить ОМ, колёса крутятся с одной скоростью, что заставляет зад машины ехать прямо и провоцирует занос если передние колёса развёрнуты. Как правило это может произойти при нерасчитано большой скорости на мокром покрытие.
Зато даже если одно колесо будет в воздух,е отсутствует эфект пробуксовки, т.к весь врашающий момент получило колесо находящиеся в зациплении.
Это и есть основной принцип работы блокировки лок райт.

Как же работает блокировка лок райт?
Давайте посмотрим на картинку



Это как бы блокировка в разрезе.
Когда машина едет по прямой или буксует, оси сателитов (крос шафт) расклинивают ведущие диски (локеры), по этой причине обе полуоси соединяются жёстко, как будто их сварили между собой. Блокировка закрыта. Но если вдруг на повороте одно колесо начинает обгонять другое, то локер освобождается от воздействия осей сателитов благодоря разнице скоростей. Теперь освободившись от воздействия расклинивающих сил а так же благодаря наклоным боковым поверхностям зубьев куплеры (внешние диски или диски которые сидят на полуосях) могут проскальзнуть вперёд отталкивая от себя локеры. Вот собственно и основной принцип работы блокировки.
Остаётся только добавить, что в тот момент когда пружинки возращают ведущий диск в исходное положение мы и слышим характерные щелчки.
И чем больше разница угловых скоростей колёс, тем щелчки громче и чаще.

А теперь плюсы и минусы блокировки лок райт.
Отмечу сразу, что выводы изложеные ниже опираются на мой опыт и опыт людей меня окружающих. Но в любом случае эти выводы являются субъективными и не претендуют на истину.

Минусы:
-Однозначно, что при определённых условиях блокировка ухудшает управляемость машины. А значит при этих условиях становится опасной.
Но если на мокрой, заснеженой или обледенелой дороге управлять машиной разумно, особенно при вхождении в повороты, то все вопросы о безопасности отпадут сами собой.
Правда всегда может случиться непредвиденое, например разлито масло или рассыпан песок на дороге. Но в данном случае и просто заднеприводная, да ещё с достаточно высоким центром тяжести машина однозначно становится не безопасной.
В любом случае это минус.
-При поворотах малого радиуса возникают неприятные рывки. Источником этих рывков так же является блокировка. И происходит это только на крутых поворотах и на асфальте. Причиной этого эффекта является очень маленькая скорость колеса идущего по внутренему кругу. Тоесть двигатель вроде передаёт крутящий момент, а он не используется, т.к. нет перераспределения момента и колесо которое его, этот момент получает, практически не двигается. Вот и происходит как бы срыв накопившейся энергии и резкое прокручивание внутренего колеса. А так как сила трения на асфальте велика, то для того, чтобы прокрутить колесо и обойти силу трения, так как побороть её нет возможности, происходит отрыв колеса и подпрыгивание машины.
Компенсировать эти рывки приходится выжиманием педали сцепления на ручных коробках и игрой педали газа если машина оснащена автоматической коробкой передач. Т.е. нужен определённый навык. Правда он приходит быстро, но в любом случае он нужен. Иначе будет наноситься ушерб узлам трансмисии.
Пусть временный, пусть маленький, но это всё же минус.
-Теоретически повышенный износ шин на дорогах с твёрдым покрытием.
-При вхождение в поворот блокировка издаёт щелчки при срабатывании обгонной муфты.
Хоть для меня эти щелчки как песня о хорошем здоровье блокировки, некоторым эти щелчки создают дискомфорт, поэтому этот эфект так же будет отнесён к минусу.
Но должен заметить что этот эфект слышим именно при в хождении в поворот, например маневрирование при парковке, поворотах на перекрёстках и тому подобное. На изгибах трасс этих щелчков нет.

Плюсы:
И если все минусы блокировки на асфальте, то все плюсы её на бездорожэе.
+ Нет необходимости в принятии решения о включении или выключении блокировки. Т.е. нет возмоности ошбиться.
+ при отказе системы 4х4, по какой либо причине, блокировка лок райт позволяет врежиме 2х4 пройти 90% бездорожья без видемых усилий.
+ при минимальной цене максимум проходимости и надёжности.
+ нет надобности не в каком виде обслуживания.

Вывод:
Если основное использование машины происходит на асвальте и если машину водят люди с недостаточным опытом, то лучше отказаться от блокировки лок райт.
Если же бездорожье это часть вашей жизни, то блокировка лок райт это ваш выбор.

P.S. Т.к. цель этого обзора, это только блокировки Лок Райт, специально в этом обзоре не подымал вопрос о других видах блокировок, по той же причине и не проводил сравнение между ними.
_____________________________________________________________________



Покупка блокировки лок-райт


Блокировок лок райт нет в свободной продаже на рынках израиля. Поэтому встаёт вопрос: а как её приобрести?
Самый простой способ-привезти её из-за границы.
Блокировка очень компактна, что позволяет её разложить по карманам.
Но будьте осторожны, найдут, заставят платить налог. Не зню точно сколько, но не дёшево. Если скажу, что в районе 40% от стоимости товара, может быть и ошибусь, но не на много.

Так она выглядит.



И умещается в кулаке



Блокировки лок райт разных фирм внешне незначительно отличаются, но у всех фирм есть два основных вида комлектации, это с сайдгир куплером и без него.
Настоятельно рекомендую приобретать с сайдгир куплером.
Что такое сайдгир куплер?

На обоих фотографиях размещённых выше мы видим с правой и левой стороны спаренные диски с зубьями. Внешний диск, это и есть сайдгир куплер.
Почему имено с ним?
Потому, что если без него, то вместо него используется солнечная шестерня планитарки.
Первое это то, что у всех машин износ и регулировка солнечной шестерни различны из за чего будет страдать сопряжённость деталей. Да и трещать она будет погромче. Чем хуже сопрягаемость, тем больше треск. Правда всё это не отражается на самом принципе работы блокировки.
Второе и самое неприятное, что при работе солнечной шестерни с блокировкой сильно изнашиватся сама шестерня, т.е эвольвента зуба, и это не позволит при необходимости вернуть назад сателиты. Т.е вернуть дифернциал в прежнее состояние.

Приблизительная цена блокировок с с сайдгир куплером для витары в районе $290 и для самурая $270.

Второй способ приобретения блокировки, это заказать её через интернет магазины.
Например здесь
http://www.rocky-road.com/kickdrive.html
или здесь
http://www.puresuzuki.com/Axle%20Lockers.htm
Есть и другие, но нужно искать

В данном случае цена увеличивается на налог и пересылку. Что достаточно высоко подымает её первоначальную стоимость, но и при таком виде покупке она стоит ещё дешевле, чем при покупке в израиле у фирм их устанавливающих.
А это следующий и третий способ приобретения блокировки.
Недостаток первых двух способов приобретения блокировки, - это сложность воспользоваться гарантией, хотя она и есть.

Третий способ, как уже было сказано выше, это покупка блокировки в израиле у фирм их устанавливающих.
В данном случае цена изделия максимальная и варьируется в районе 2000-2500 шекелей, т.к. фирмы хотят заработать копеечку с перепродажи.
Все эти фирмы готовы и установить вам блокировку на машину.
Цена установки в районе 600 шекелей.
При одновременной покупке и установке иногда удаётся скинуть цену на одну, две сотни шекелей.
Приимущество данного вида приобретения, 100% гарантия и удобство ею воспользоваться.
Недостаток - цена.

Четвёртый и самый дешёвый способ, - это покупка подержаной блокировки.
Рыначная цена колеблется от 800 до 1200 шекелей.
Бывает просят и больше, ну а если повезёт, то можно купить дешевле.
Не буду здесь говорить ни о приемуществах и о недостатках, скажу о другом.
При покупке любого товара с рук встаёт вопрос: а насколько покупаемая вещь ещё работоспасобна. Можно ли ещё ею пользоватьс и не надуют ли меня при покупке.
Покупка блокировки не исключение из правил.
И всё же, что нужно делать и что знать, чтоб не ошибиться в покупке.

Из моего опыта, блокировки лок райт, всех фирм без исключения, достаточно долговечны.
Ни разу например не слышал, чтоб у них появлялись трещины в дисках или скалывались и стачивались зубья. Хотя если не следить за мостом и не менять вовремя масло, думаю такой эфект можно быстро достигнуть.
Что да, то иногда выходит из строя пружины. За моё время знаю не меньше трёх таких случаев, и думаю,что это много.
Как всё таки определиться с подержаной блокировкой. Как определить на сколько она больна или здорова.


Вот несколько рекомендаций и первая из них самая надёжная и самая простая,- возьмите с собой человека который в этом понимает и все проблемы решены.
А если нет такого?
То растраиваться тоже не надо. Давайте расмотрим несколько пунктов на что обратить внимание.

1. цельность зубьев на пластинах. (легко опедиляется визуально).
2. при совмещение пары боковых пластин, их зубья должны плотно совмещаться
3. боковой флянец должен легко крутиться на втулке являющейся посадочным местом для полуоси, но не должен болтаться.
4. пружины должны быть целыми и достаточно упругими. (в разных блокировках комплектация пружин разная. Бывает, что на каждый палец идёт одна пружина (например изи локер), бывает что две (детройт локер).
Целосность пружин определить труда не составит, а как определить их упругость?
Ну во первых просто сжать между пальцев, должны почуствовать, что пружины сопротивляются.
Установить пружины и пальчики на место, соединить две половины блокировки и сжать между собой. Отпустив, вы должны увидеть резкий возврат в исходное положение.
Пружинки установленные на своё место, должны быть или за подлицо с внешней поверхностью или немного выступать как на снимке, иначе они просажены.



5. Пальчики и их посадочные места должны быть гладкие и без задиров.
Ход пальчиков в посадочных местах должен быть лёгкий но без люфта. Проверить легко. Тонюсенький слой солидола на пальчик и резко вытащить пальчик из кармана. Долже быть услышан или хотябы прочуствован хлопок.

Пы.Сы. Не важно кто будет устанавливать блокировку вы сами или в какой нибудь мастерской, обязательно заберите домой всю корзину диференциала, что при необходимости позволит вам вернуть диференциал в исходное положение.
Карзина состоит из 6 шестерёнок планитарки, 2 солнечные большие шестерни и 4 сателита-шестерни поменьше. А так же 4 сферические шайбы (подшипник скольжения сателитов). Не больше не меньше, смотри картинку



Удачного вам приобретения.
_____________________________________________________________________



Установка блокировки Лок Райт в задний мост Витары


Сразу хочу предупредить, что фотографии собраны с различных источников, поэтому могут быть различные виды одних и тех же мест, а так же не всегда верная и красивая технология работы.. Чтоб вас это не путало.

1. Сливаем масло с заднего моста и устанавливаем задний мост на козлы.



2. Откручиваем кардан
Обратите внимание, что открученный от моста кардан легко вытаскивается с трансфера. Поэтому, чтоб не заморачиваться с дополнительным узлом, предпочитаю подвязать кардан к раме.



3. раскручиваем гайки соединяюшие корпус диференциала с кожухом моста



4. Раскручиваем гайки удерживающие корпус подшипника полуоси предварительно сняв колёса и тормозные диски



5. Высвобождаем полу ось. Обратите внимание, что после того, как пошипник выйдет из посадочного гнезда, необходимо отвёркой осторожно раздвинуть тормозные колодки и высвободившиюся полу ось осторожно вытянуть на ружу, хотя можно её оставить и в чулке мост. Главное вывести из зацепления с диференциалом. (правая и левая полу оси у витары разные по длине)



на следующем снимке вы видите один из способов выдернуть полу ось из гнезда



я же пользуюсь обрарным молтком. Прост в изготовление и удобен в работе



6. Отсоеденить кронштеин "А" образного рычага, что сверху диференциала. крепится четырьмя болтами.
(фотография не найдена, в будущем сфотаю и приобщу)

7. Разделяем диференциал с чулком моста.
С учётом того, что соединение сидит на герметике, раскрыть его не так уж просто. Надо приловчиться. Удобный инструмент для этих целей, короткая стамеска. Хорошо входит между поверхностей и разъединяет их практически не оставляя следов.
Вот он сам дифернциал.



8. Теперь будьте особенно внимательны.

Пежде чем начать разбирать диференциал необходимо разметить сопряжённые детали.

Начинаем с регулировочной гайки, что на фотографии



Керним одну сторону одной меткой, вторую, двумя.
Что именно мы намечаем:
-Намечаем отверстие регулеровочной гайки в точке фиксации.
-Намечаем верхние половинки крепления подшипника а так же необходимо каким нибудь образом, например типексом, отметить внешние обоймы подшипников после разборки.

9. Раскручивая гайки обязаны точно посчитать количество оборотов и запомнить эту цифру.
На диференциалах разбираемых первый раз, количество оборотов обоих гаек как правило равное.

10. Снимаем коронную шестерню с корзины планетарки, предварительно отметив типексом полжение коронной шестерни по отношению к корпусу корзины.



Если у вас нет пневмо или электро инсрумента, то раскрутить 12, а иногда 10 болтов коронной шестерни, это не простое занятие .
Для этого я придумал простую систему.
Кладём на пол колесо. В колесо устанавливаем тормозной барабан. В него одну сторону полуоси со шпильками, а на шлицы другой стороны полуоси одеваем корзину с коронной шестерней болтами наверх.
Изюминка заключается в том, что всё становится на свои места. А мы становимся на колесо и спокойно откручиваем болты.

11. Раскрыв корзину планитарки, выбиваем специальным бойком, подходящего диаметра, стопорные шплинты осей сателитов



Вот мы их видим снизу



Диференциал разобран



Обратите внимание, это регулеровочные кольца а заодно и подшипники скольжения солнечных шестерён.
Их обязательно переносим на блокировку в том же порядке.



На следующих двух снимках показана блокировка в развёрнутом виде.
Правда центральные чашечки повтаряются дважды. Второй раз в роли посуды под пальчики и пружинки.





12. Далее в хронологическом порядке показан порядок сборки блокировки





















13. Последний этап сборки корзины-закрепляем короную шестерню.
Метод закрутки болтов единтичен расмотрному выше методу раскрутки.
Обращаю внимание, что желательно использовать подходящий клей ЛокТайт против развинчивания болтов. А для этого желательно болты хорошо почистить, промыть и обезжирить в ацетоне.



14. Устанавливаем корзину с собраной блокировкой в корпус диференциала



Самый ответственный момент. Регулировка коронной шестерни.
От этого зависят годы жизни вашего диференциала.

Начнём с того, что прихватив болтами верхние полу кольца крепления подшипников начинаем поочерёдно закручивать регулеровочные гайки на необходимое число оборотов. После этого затягиваем все болты и проверяем зазор в главной передаче. Если повезло, фиксируем и готовим диференциал к установке на машину.
Не повезло, зазор большой, необходима регулировка.
Как?
Самая правильная регулировка по микрометру. Зазор должен состовлять 1-2 десятки милиметра.
Микрометра нет и другой дедовский способ проверки зазора, это по пятну контакта. Наносим краску на несколько зубьев малой ведущей шестерни и прокручиваем её. На сопряжённых зубьях большой коронной шестерни пятно должно разойтися равномерно по всему зубу.
Регулируем пока не добьёмся этого.
И есть ещё один способ, которым пользуются лентяи и я в том числе.
Подтягиваю шестерни к друг другу до тех пор, пока не почуствую, что они сошлись плотно. Теперь отпускаю гайку на одно отверсти. Проверяю, что зазор присутствует и фиксирую гайки.
Обратите внимание, в тот момент когда подтягивается одна гайкя, на столько же отпускается вторая. Это на тот случай, чтоб не пришлось регулировать подшипники.
В тот момент, когда все гайки и болты затянуты и законтрены, ударьте несколько раз молтком по телу короной шестерни.
После этого проверьте или зазор остался прежним. Если нет, регулировку предётся повторить.

15. Чистим сопрягаемые поверхности диференциала и моста, наносим на них специальный герметик



и устанавливаем всё в обратном порядке



16. То что вы видите на последнем снимке, должно остаться у вас от диференциала по окончанию работ. Если осталось больше или меньше, то у вас проблемы.
Храните эти запчасти на случай, если решите вернуть дифернциал в исходное положение.



На этом установка блокировки Лок Райт закончена.
Катайтесь и получайте удовольствие и от блокировки и от своей работы.

Так же можно прочитать Блокировка Лок Райт-принцип работы

Strannik  >>>  4x4israel.ru_лит



Назад

r