Здравствуйте, гость.
Если вы зарегистрированы на форуме, пожалуйста введите ваше имя и пароль. Если нет, вы можете Зарегистрироваться.
Имя:
Пароль:
 
    Запомнить.

Главная
Вопросы-ответы
Совместные выезды
Маршруты
Статьи, обзоры
      - Выбор внедорожника
      - Тюнинг
      - Ремонт и рестоврация
      - Обвесы
      - Ликбез
Фотографии
Видео
Ссылки
Географический атлас
Рейтинг внедорожников

Последние обсуждения:

Я, в своё время, очень серьёзно увлекался фотографией и знаю немало о качестве обьективов и дигитальных сенсоров. Если сенсоры прошли огромную дорогу за последние 5 лет, то обьективы практически не изменились. Как не крути, а создать качественный 10-и кратный обьектив с миниатюрными размерами, да еще по цене меньше 2000-3000 тысяч долларов просто невозможно. Маленькие размеры и маленький вес и низкая цена не позволяют использовать достаточное количество оптических элементов, чтобы правильно корректировать искажения на разных ступенях. Поэтому геометрические искажения картинки и падения света по краям корректируются процессором сразу после чтения картинки с сенсора, что далеко не лучшим образом сказывается на резкости, особенно по краям. Плюс очень малые (и не достижимые при реальной цене) допуски на качество сборки снижают резкость еще ниже. Что бы понять насколько тяжело достичь действительно высокого качества приведу пример сборки обьектива для фотоаппаратов Leica, в которы после установки каждого оптического элемента робот проверяет лайзером качество позиционирование по нескольким тысячам точкам. Стекло, из которого делаются, линзы варят с добавлением редкоземельных элементов и постепенно остужывают на протяжении двух недель. Обточка каждой линзы занимает тоже несколько дней с постоянным контролем за качестом и с напылением от 3-х до 7-м специальных слоев, уменьшающих паразитное отражение.

Для чего я привел эту длинную тераду? Для того, чтобы вы поняли, что качественный обьектив за маленькие деньги купить невозножно. Поэтому мы должны говорить о достаточном качестве и удобстве использования. Очень важно правильно выбрать фотоаппарат для определенных целей а не слепо стремится за суперзумом и супер мегапикселами (что кстати тоже палка о двух концах) за супер маленькие деньги. Вот давайте в этом и разберемся.

Сразу скажу, что для начинающего фотографа идеально было бы купить простую зеркалку с парой сменных обьективо. Качество и универсальность такого набора недостижимы ни на какой супер-дупер мыльнице. Например вот эта модель, позволяющая к тому же снимать фильмы в формате HDTV:
http://www.dpreview.com/reviews/canoneos550d/
Проблема в том, что это требует немалых денежных затрат и вместе с парой более-менее качественный обьективов легко может перейти планку 5000-6000 шекелей:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=751255

Для тех, кому приобретение зеркалки это слишком дорого, или слишком большая марока нужно выбрать одну из тысяч мыльниц и, естественно, задача эта не простая.

Давайте сразу определимся с разрешением сенсора (или числом мегапикселов). Нам нужно понять, что гонка за мегапикселами, принявшая в последние годы непропорциональные размеры - это большая ложь и беззастенчивое надувательство нашего брата. Обьясню почему.

Для того, что бы качественно отпечатать снимок на бумаге, то есть что-бы челевеческий глаз уже не мог различать миньшие детали при просмотре снимка с расстояния 30-и сантиметров, нужна резолюция 220 dpi (то есть 220 точек-на-дюйм). Не вникая в расчеты (а они могут легко быть найдены на Интернете, например сдесь: http://www.luminous-landscape.com/) для фотографии 10х15 см требуются всего лишь 3 мегапикселя. Для фотографий 13х18 - 4 мегапикселя, а для А4 достаточно 6-и. Из личного опыта могу сказать, что печатал дома великолепного качества фотографии размера А3 со своей 6-и мегапиксельной зеркалки (экстраполированной в Photoshop конечно). А если принять в расчет то, что подавляющее количество наших снимков никогда не доходит до бумаги, а остается висеть в Интернете с размерами 800х600 или 800х1024 то становится понятно, что разрешение современных мыльниц в 10-12 мегапикселей никому не надо и даже вредно. Почему вредно? Потому, что вырезать и качественно увеличить маленькую порцию картинки не позволяют низкое качество обьектива и маленький размер сенсора. Размеры сенсора в мыльницах несравнимо меньше, чем в зеркалках и легко умещаются на ногте мизинца. Чем больше разрешение сенсора, тем меньше конкретный свето-элемент (для одной точки их кстати нужно 4: G-R-B-G), тем меньше на него падает света и тем труднее отделить сигнал от шумов. Поэтому компактные дигиталки работают при низком освещении гораздо хуже заркалок. Более того, изображение уже и так размытое некачественным обьективом еще больше размывается процессором для скрытия паразитных шумов.

Конечно технология изготовления сенсоров, производительность процессоров и алгоритмы обработки изображения сделали гиганские шаги за последние 5 лет, и позволяют творить чудеса в наших мыльницах однако физика остается физикой и поэтому мы будем меньше обращать внимание на разрешение сенсора (чем ниже разрешение, тем лучше) а будем больше смотреть на размер матрицы. Большие размеры сенсора, кстати, позволяют использовать обьективы с большим фокальным расстоянием при том-же угле сьемки, что позволяет получать более качественное Bokeh (Bokeh это то, что при портретных снимках позволяет видеть красиво размазанный, иногда говорят кремовый, фон на зеркалках и какую то детскую неожиданность, в мельчайших деталях, на мыльницах. Ну это я отвлекся...). Размер матрицы всегда указывается в технических параметрах фотоаппарата. Например 1/1.8" , 1/2" , 1/2.33" Не вникая в технические подробности, выбирайте сенсор с меньшим номером под знаком "/". Например сенсор 1/1.8" значительно больше по площади чем 1/2.3"

Определившись с разрешением сенсора мы перейдем к главному параметру - к цвету. Даже не очень резкая фотография при великолепных цветах всегда выигрывает по сравнению с четкой фотографией с плохой цветапередачей. Особенно это важно для портретной фотографии. Разработчики профессиональных зеркалок тратят огромные усилия для правильной цветопередачи. Именно поэтому даже при низком разрешении картинок на Интернете мы почти всегда можем отличить фотографии снятые зеркалкой от снятых мыльницей. Стоит покупать дигиталки известных производителей с отработанной годами технологией, таких как Canon, Nikon и Sony. У FujiFilm (несмотря на то что они сами выпускают плёнку), Pentax и Panasonic цвета часто похуже. Еще хуже обстоят дела с цветами у Kodak, Casio и Olympus. Сказанное всего лишь является направление а не диагнозом. Как и у известных производителей встречаются отвратительные по качеству камеры, так и у менее известных встречаются великолепные экземпляры. Поэтому всегда нужно смотрей не только технические обзоры выбираемых фотокамер но и конкретные снятые фотографии, особенно портреты. Сайт http://www.dpreview.com/, например предоставляет для этого великолепную возможность. Там можно увидеть не только фотографии но и видео примеры конкретных камер.

Следующий важный параметер камеры - это удобство интерфейса пользователя. Неважно обладает ли камера огронмыми возможнастями, если до них трудно добраться. Скорость работы еще одна важная составляющая, которая опредетеляет комфорт пользования. Знакомые меню из предыдух моделей знакомого производителя тоже немаловажны. Советую очень серьёзно отнестить к оценке интерфейса пользователя указанных в технических обзорах и, если есть возможность, поиграться самому перед покупкой.

Теперь вернемся к обьективам. Вначале мы должны опеределиться с диапазоном фокального плана. Фокальное расстояние, как правило, приводится в переводе на размер обыкновенного кадра 35-и миллемитровой пленки. Если мы много фотографируем пейзажи или групповые портреты, то желательно большой угол раскрытия. Поэтому минимальное фокалный угол желательно иметь 28мм, еще лучше 24мм. Если же мы много фотографируем дикую природу или просто не можем близко подобраться к обьекту съемки то желательно иметь фокальное расстояние как минимум 200мм, лучше 300мм или выше.
Также важно выбирать обьектив с как можно большим раскрытием диафрагмы. Это позволяет проникать в фотоаппарат большему количеству света и поэтому не только делать более четкие снимки, но и фокусироваться при более низком освещении. Диафрагма обозначается буквой F и номером. Чем меньше цифра тем больше света проникает через обьектив. Наприме F2.8 пропускает в два раза больше света чем F4 и в четыре раза больше чем F5.6 и в восемь раз больше чем F8. К сожалению маленькое раскрытие диафрагмы, особенно на максимальном фокальном расстоянии - это ахилесовая пята всех супер зумов. Именно поэтому не стоит слепо выбирать их, если нет в этом надобности. По моему мнению золотая середина для большинства пользователей это 24-140 или 28-200. Как правило это неплохая комбинация универсальности и приемлемого качества. Для большинства из нас однозначно не стоит выбирать камеры с минимальным фокальним планом больше чем 35мм и максимальним больше чем 300м. Если размеры дигиталки не очень важны, то стоит отдать предпочтение обьективам с ручним изменемием фокального расстоянием (или зумом). При ручном зуме можно гораздо быстрее поймать нужний кадр а так же "зумить" во время видео сьемки.

Следующая очень и очень желательная вещь для дигиталки - это оптическая стабилизация. Для низкочуствительных сенсоров мыльниц с их маленькой диафрагмой объективов вещь просто незаменимая. К счастью на сегоднишний день она, как правило, присутствует на всех мыльницах ценой 1000 шекелей и выше.

Все. Выбор делайте сами. Одному подходит дешевая мыльница, которую с легкостью можно положить в карман брюк, другому не страшно и поморочится с большим и накрученным суперзумом. Третьему необходимо качество, контроль и универсальность зеркалок. Четвертый, такой как я например, покупает их всех и использует каждуя из них в зависимости от обстоятельст.

Для настоящих фотографов, а таких немало на нашем форуме, эта статья может показаться наивной. Именно такой она и была задумана. Вся приведенная сдесь информация хорошо известна любому, даже полу профессиональному фотографу, однако часто незнакома любителям.

Надеюсь, что не слишком утомил тех, кто дочитал до конца.


genkor



Назад

r