Лифт витары

(Сразу извиняюсь, обзор не закончен, нехватает несколько чертежей.
Чертежи сделаю чуть позже, а заодно обкатаем немного обзор.
Навеняка понадобятся изменения и дополнения)

Витара в базовом исполнении машина очень низкая и маленький клиренс машины очень мешает ей на бездорожье. Т.е. выхода нет, надо лифтовать.
О том какие виды лифтов бывают и для чего предназначены можно ознакомится в кратком обзоре лифт внедорожникa.
Ну а мы начнём подымать витару с подвески.

В дополнение к обзору (см. ссылку выше) и перед тем как будет выложен материал хочу добавить что для себя лифт подвески я поделил на три категории.

Бюджетный (лифт 4-5см)
Проставки под пружины и амортизаторы

+ не дорог (1-2 тысячи шекелей)
+ делает своё дело (подымает машину)

- собственно говоря минусов то и нет, но для тех, кого устраивает жёсткость, вернее рыхлость родных пружин и амортизаторов.

Не бюджетный или правильный (лифт 4-5см)

Под этим я понимаю относительно дорогой лифт со сменной всех пружин и амортизаторов.

+ специальные пружины и амортизаторы (если они не дешёвые), изменяют характеристики машины в зависимости от желания владельца.
Как правило подвеску делают более жёсткой.
Это достаточно актуально для машины с повышеным центром тяжести.
А хорошие и соответственно дорогие амортизаторы делают и поездку по бездорожью достаточно комфортной.
С такой подвеской желательно не мелочится на дешёвые состовляющие.

- относительно дорогая. (5-7 тысяч шекелей)

Професиональный лифт (лифт 7.5см = 3")
(8-10 тысяч шекелей)
Не думаю, что сегодня в израиле это когото может интересовать (я про владельцев витар) и всё же.

Как правило это лифт покупаемый в комплекте.
В него входят не только пружины и амортизаторы но и полностью все составляющие подвески без исключения.
Описывать не буду, лишь скажу, что комплект этот достаточно дорог и есть смысл его применения при установке колёс 31" и выше.
А так как у нас это не возможно, то по моему мнению эти комплекты, у нас не актуальны (ИМХО)

Далее в обзоре мы не будем делить виды лифта подвески по категориям. Для удобств а и в определённом порядке будет предоставлен материал по подбору пружин и амортизаторов, будут оговорены необходимые добавки при лифте и в самом конце обзора будут предоставлены чертежи всех оговореных добавок (комплектующих).
Начнём с пружин.

Пружины
Так какие пружины поставить и где их преобрести?
(сразу договоримся, что мы говорим только о обычных стандартных пружинах с постоянным кофициентом жёсткости)

Т.к. витара на рынке машина очень популярная, то нет проблем найти в продаже тюненговые пружины различных фирм.
Покупая пружины вы можете получить точную информацию на какую высоту пружина подымает машину. Ну и конечно очень важно узнать на сколько жёстки те или другие пружины. Продавец вряд ли вам даст такую информацию, в лучшем случае подстроится под ваше желание. А поэтому лучше эту информацию получить у тех, кто такими пружинами пользовался, (в интернете например)
Правда у пружин есть кофициент жёсткости и по нему можно сравнивать, но вряд ли вам это коэфициент кто то предоставит.

Конечно хорошо если пружины можно купить. А если по какой либо причине такой возможности нет, как быть?
Во первых пружины можно подобрать от других машин, а во вторых можно лифтовать машину и с помощью проставок устанавливаемых между пружиной и рамой машины.

А пока давайте попробуем научиться подбирать улучшенные пружины.
Пружины подбирают по усилию и по длине.
Сначала надо научиться подбирать пружины по усилию не имея для этого ни приборов ни достаточных знаний.
Немного теории. Чтоб улучшеная пружина подняла машину выше, она должна быть или жёсче или длинее оригинальной.
Ну сильно длиной она быть не может, т.к. некуда будет складываться, а вот немножко длиньше и немножко пожёсче она должна быть.
А как узнать без прибора жёсче ли пружина или нет?
Как было сказано выше, жёсткость пружины определяется кофициентом жёсткости "К". Этот кофициент для отдельно взятой пружины постоянен. А вот перед нами его формула.

K=d^4xG/8xD^3xN

Чтоб можно было разобраться, поясню.

К-кофициент жёсткости
d-диаметр проволки
G-допустимое напряжение
D-диаметр витка
N-количество витков
/-знак деления
^-знак возведения в степень
х-знак умножения

Из формулы видно, что кофициент жёсткости прямопропорционален диаметру проволки и допустимому напряжению и обратно пропорционален диаметру витка и количеству витков.

Другими словами и с учётом того, что большая часть пружин изготавливается из одних и тех же по параметрам материалов, то кофициент жёсткости увеличивается с увиличением диаметра проволки и уменьшается с увиличением длины проволки потраченой на изготовление пружины.
Теперь будучи теоритически подкованымй и зная исходные даные родной пружины давайте попробуем подобрать улучшеную пружину.
С учётом, что диаметр витка пружины у нас остался прежним да и витков у более высокой пружины будет побольше, мы будем подбирать пружину с большим диаметром проволки.

Теоритически конечно можно подобрать пружину и с меньшим количеством витков зато с таким же или даже меньшим диаметром проволки, но практически это наверно и не возможно и ко всему очень не желательно. Поясню в двух словах почему не желательно.
При увеличении нагрузки любая пружина складываеся уменьшая растояние между витками и в какой то момент все витки соединятся между собой или как в нашем случае, сжатие пружины будет остановленно бам стопом.
Очень важно, чтоб это соединение или остановка пружины произошли до того как пружина потеряет сопротивление упругости и станет пластичной. Пружину с большим количеством витков и малым шагом последних до состояния пластичности довести практически невозможно и наоборот, даже жёсткая пружина с большим шагом и малым количеством витков очень легко переходит в диапазон пластичности.
И последнее в этом теоретическом разделе.
Сегодня не трудно найти на рынке прушины и с переменной "К".
Эти пружины могут быть с изменяемым диаметром проволки или с переменым диаметром витка или с переменным шагом витков. Называют их прогресивными пружинами.
Варианты с установкой этих пружин в этом обзоре мы расматривать не будем т.к. эти пружины очень дороги и даже если и находят себе применение, то как правило в спортивных машинах. Ну а те кто их применяет наш обзор точно читать не будут. У них другие параметры и другие критерии.

Боюсь, что неподготовленного читателя запутал окончательно, а потому повторюсь. Улучшеная пружина в нашем случае как правило выше оригинальной, имеет на один два витка больше и изготовлена из более толстой проволки.

Ну и как было написано выше лифтовать машину можно с помощью проставок которые как правило изготавливаются из прочного пластика или алюминия. Предпочтительней проставки сделаные из пластика. Во первых меньше скрипу а во вторых меньше склонность к ржавению из за разницы потенциалов у металов.
Высоты проставок для стандартных пружин уже давно определены и будут представлена ниже. Сейчас же давайте попробуем разобраться как подобрать проставки для нестандартных пружин или как подобрать высоту улучшеных пружин.
Ну и конечно очень важно научиться подбирать амортизаторы.
Об амортизаторах мы правда ещё не говорили, но без удленёных амортизаторов не может быть лифта. Да это и понятно. На сколько мы подымаем подвеску, на столько же мы теряем ход амортизатора.

Для подбора длины пружин (высоты проставок) и амортизаторов, основных состовляющих лифта подвески нам нужно знать длину максимально сжатых амортизаторов и пружин. Т.к. от правильно подобраных этих параметров зависит будет ли подвеска работоспособная или выйдет из строя после первого скачка.
Длины раскрытых амортизаторов и пружин нас конечно тоже волнуют, но как состовляющие, которе влияют на ход самой подвески а не на лифт.
Будем считать, что первоначально пружины мы подобрали и теперь хотим проверить можем ли мы их использовать.

Как делать замеры раскажу на примере подвески заднего моста витары. Почему не на примере двух мостов? Да потому, что передний замеряем так же, а вот фотографии и замеры у меня только по заднему мосту, т.к. разобрать заднию подвеску значительно легче и не нужен специальный инструмент. Разборка передней подвески берёт на много больше времени и желательно иметь съёмник для пружин.

И так, для начала нам надо открутить нижнее крепление соответствующего заднего амортизатора.



Для удобства желательно снять заднее колесо. Сняв его и открутив крепление амортизатора подымаем раму с кузовом до тех пор, пока полностью не освободится пружина. Освободившуюся пружину снимаем с посадочного места.



Подставляем под задний мост домкрат и поднимаем мост до тех пор, пока он не упрётся в резинку бамстопа и не начнёт подымать раму.



Обратите внимание, что резинка бамстопа уже частично сжата, но думаю ещё как максимум на 2 сантиметра при динамической нагрузке она сдеформируется.

Замеряя минимальное растояние между верхним и нижним посадочными сёдлами получаем приблизително 15.5 сантиметров.



Замеряю купленную мной для лифта пружину кинг-спринг.
Диаметр проволки 13.25 мм и 9 полных витков.
Виртуально сжимаем её, т.е.
13.25 х 9 = 119.25 мм или практически 12 сантиметров высоты сжатой пружины.

Т.е. против 15.5 сантиметров имеем ещё 3.5 сантиметра запас.

А что если воспользоваться родными пружинами и проставками?
Диаметр проволки родной пружины 11.25 мм и 8 полных витков.
11.25 х 8 = 90 мм, т.е. полные 9 сантиметров.
Для лифта заднего моста со стандартной пружиной используется проставка высотой 4 см.
Если сложить 9 и 4, то получим в сумме 13 см виртуально сжатой пружины.
И в данном случае имеем запас равный 2.5 см.

Другими словами и в первом и во втором случае оба варианта лифта умещаются в замеренное нами растояние, т.е. устанавливай и в путь.

Рассмотрим ещё одну ситуацию.
Подобранные нами пружины для лифта в сжатом состоянии превышают или близки к замереному нами растоянию в 15.5 сантиметров.
В данном случае при полном закрытии подвески мост не дойдёт до бамп стопа, и мы получим так называемый пробой, который выразится в характерном металическом звуке удара сложенных витков пружины один об другой. А это плохо и для пружины и для узлов задней подвески.
Для того, чтоб этого не случилось, есть простой выход, с помощью специальной проставки опустить на необходимую велечину бамп стоп.
Правда в данном случае мы теряем ход подвески, но как говорится из двух зол выбераем меньшее.
(чертёж проставки под бамп стоп будет выложен ниже).
С пружинами разобрались, переходим к амортизаторам.

Амортизаторы
Принцип подбора амортизатора по размеру такой же как подбор пружины.
Замеряем минимальное растояние между креплениями на мосту и раме и сравниваем с длиной сжатого амортизатора.
Если сжатый амортизатор короче растояния между креплениями, то нет проблем. Осталось его только установить. Но перед этим желательно убедится, что он как минимум на величину лифта длинее стандартного амортизатора, иначе как говорилось ранее мы потеряем ход подвески.
Если же амортизатор в сжатом состоянии длинее допустимых размеров, то необходимо с помощью проставок опустить бамп стопы.
Ну а если у нас нет более длиного амортизатора, как например на переднию стойку, то тогда под верхние крепления амортизаторов подкладываем необходимые по высоте проставки.
(чертёж проставок под амортизаторы будет выложен ниже).
Небольшое отступление: передний длиный амортизатор на витару выпускает только фирма OME. С чем это связано не знаю, но даже в комплекте кальмини передние амортизаторы стандартной длины.


И так нами подобранны пружины и амортизаторы, нами приготовлены необходимые проставки включая бамп стопы. По идее можно всё поставить на машину и замерев полученную высоту полюбоваться своей работой.
В общем то да, но я бы не торопился это делать.
Есть ещё одна тонкость, вернее две, да и не тонкости, а добавки которые бы посоветовал установить во время лифта.

Добавки
Первая добавка, это проставка между задним карданом и диференциалом.
Для чего?
В связи с тем, что при лифте подвески раздаточная коробка поднялась вместе с рамой, а вот выход с дифернциала заднего моста остался на той же высоте как и был. Следственно растояние между двумя точками крепления кардфана увеличилось. Проставка и компенсирует это увеличение.
Вторая добавка, это компенсатор под А образный рычаг. Вернее между А образным рычагом и корпусом заднего моста.
Для чего?
Дело в том, что углы между карданом и выходными валами должны быть равны, чтобы обеспечить вращение этих валов приблизительно с одинаковыми угловыми скоростями. Но равны они могут быть только тогда, когда входная и выходная оси находятся в одной плоскости и паралельны.



Но так как при лифте подвески сторона А образного рычага прикреплёная к раме поднимается в верх, то компенсируя увеличения растояния вторая сторона с помощью шаровой опоры разворачивает мост в верх. При этом паралельность между выходным валом диференциала и входным валом в раздаточную коробку нарушается.

Комплект проставок

Под переднию пружину



Под заднию пружину



Под стойку (передний амортизатор)



Проставка под передний амортизатор должна соответствовать высоте лифта.

Собственно обо всём уже написано выше, но так как написано много и иногда путано, попробую в кратце описать установку, пусть даже повторяясь.

Инструкция

Данные размеры должны соответствовать общему подъёму в районе 4-4.5 сантиметров.
Больше не рекомендую.

Под заднию пружину даже завысил немного.
Но там легко снимается. Если будет высоко, можно ободрать.

По установке

С задними проблем нет. Откручиваем амортизатор, вывешиваем мост, снимаем пружину, устанавливаем длиный амортизатор, (проставку) и ..., нет не торопися с возвратом пружины.
Теперь закрываем подвеску до бам стопа чтоб убедится, что у амортизатора осталось 3-4 см хода. (А значит не забыть замерить новый амортизатор в закрытом состоянии перед установкой).
Если нет этого запаса, то нужно опускать бам стоп на необходимую велечину.
Как правило у хороших амортизаторов с этим проблем нет.
Ту же проверку желательно сделать после установки пружины. Но это сложнее, да и проверено, что при подобном лифте родная пружина проблем не делает.

Передний мост.
Без устройства для сжатия пружины могут быть проблемы.
Но если всё же меняем сами.
Откручиваем стойку (амортизатор), снимаем треугольную чашку и выбиваем родные болты. соответственно заранее приготавливаем болты на 40 мм длинее.
(Совет: Запастись сверлом на 10 и заменить родные болты М8 на М10.
Тогда на проставках соответственно просверлить отверстие на 10 вместо 8. Но это по желанию. Я заменил.)
Выглядит это где то так





Далее та же процедура, что и с задним мостом.

И последнее, можно ли сжать пружину без спец. устройства?
Оказывается да.
Как это делал я.

Приготовил две джапки с цепью (есть такие).
Подставил под треугольный рычаг подвески домкрат и сжал на сколько возможно пружину.
Пропустив с двух сторон цепь от джапок, зафиксировал пружину в даном сжатом состоянии.
Дальше дело техники.
При сборке всё в обратном порядке.

В добрый час.

P.S. Чтоб знать на сколько машина поднялась, поставь её на ровную площадку и замерь растояние от верхнего края джанта до нижнего края крыла (каждого) и запиши.
После лифта необходимо проехать кружок на машине и затем произвести замеры на том же месте.
Для эфекта сфотографируйте до и после на колесе под крылом что нибудь подходящее по размеру.
И главное, не забудь фотоотчёт.